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Prise de vue et retouche de photos en bijouterie. Article paru dans le magazine .PSD PHOTOSHOP. Comme de nombreuses spécialités, la photographie de montres et bijoux fait appel à des techniques particulières, autant au niveau de la prise de vue qu’en retouche. Vous allez découvrir dans cet article la préparation et la réalisation d’une prise de vue, ainsi que les principales étapes et astuces qui vous permettront de réaliser une retouche complète pour une image finale au rendu professionnel.

Un mot sur l'auteur

Pascal Curtil est photographe publicitaire et corporate. Il intervient le plus souvent pour des agences de communication et des entreprises dans les secteurs de la finance, du luxe, de la beauté et des services. Il est également l’auteur de livres sur la retouche avec Photoshop aux Editions Eyrolles, et de DVD de formation aux éditions Elephorm.

Préparation de la Prise de vue

Studio photo : indispensable ou pas ?

L’avantage de photographier de petits objets, c’est que vous pouvez installer un studio pour le faire dans n’importe quel endroit. Avoir un studio spécifique pour cela est bien entendu un avantage, mais vous pouvez tout à fait improviser un studio dans une pièce de la maison ! Vous aurez besoin en premier lieu d’une table de prise de vue (chez Manfrotto par exemple). Le plexi transparent et courbé qui la recouvre vous permet d’éclairer les bijoux aussi bien par derrière que par-dessous, par dessus, par devant ou sur les côtés. Il existe différentes tailles, choisissez en fonction des objets que vous photographiez le plus souvent. Il vous faut également des fonds noirs, blancs ou texturés, pour réaliser vos photos d’ambiance. Pour parfaire votre équipement, vous aurez besoin de réflecteurs, miroirs, cartons qui vont vous permettre de renvoyer la lumière sur les parties de vos objets à mettre en valeur.

Appareil photo : faire le bon choix

La photographie en horlogerie/bijouterie est possible avec n’importe quel reflex numérique. Plusieurs éléments entrent en ligne de compte pour bien choisir son appareil : Compacts et bridges : peu pratiques, autant pour la visée que pour le choix des optiques, et pour la qualité du rendu final. A proscrire si vous voulez obtenir de bons résultats. Reflexes (capteurs APS ou 24x36) : le meilleur rapport qualité / prix / polyvalence. Choisissez un capteur le plus grand possible, donc privilégiez le 24x36, et avec la plus grande définition possible, ce qui vous laissera la latitude de recadrer sans perte de qualité. Vous pouvez changer d’objectif, travailler connecté à un ordinateur, et avoir la fonction de visée directe (liveview) avec les derniers modèles. Moyen-Format numérique : le capteur plus grand en taille et la meilleure dynamique (16Bits) que les capteurs 24x36 permet d’obtenir un meilleur rendu, en particulier pour les pierres précieuses et pour les métaux polis. En contrepartie de la qualité obtenue, ces systèmes sont plus chers et moins polyvalents que les réflexes numériques, les réservant en général à des travaux haut de gamme. Chambre photographique : associée à un dos moyen-format c’est un système qui permet de larges effets de bascule et de décentrement, très utiles pour préserver un maximum de netteté dans les prises de vue rapprochées. En contrepartie, ce système est cher, peu pratique et n’est pas polyvalent. La restitution des hautes lumières est encore délicate pour les capteurs numériques. En particulier pour les diamants et les métaux polis. Attention également aux franges colorés (aberrations chromatiques) qui peuvent apparaître dans les zones très contrastées. Dernier conseil : travaillez sur trépied, la profondeur de champ étant très réduite, travailler à main levée en horlogerie/bijouterie est quasi impossible. Avoir une rotule fluide et précise pour ajuster le cadrage.

Choisir le bon objectif : standard, macro, bascule et décentrement ?

Vous pouvez bien entendu utiliser votre objectif ou zoom standard pour vos photos de bijoux, en particulier s’il dispose d’une fonction macro, permettant la prise de vue rapprochée. Il existe ensuite la possibilité d’associer des bagues allonge à votre objectif standard, permettant de réduire la distance minimale de mise au point. Le but étant d’être aussi proche que possible du bijou, pour ne pas avoir à recadrer. La solution préférée des professionnels est un objectif macro (entre 50 et 100mm), qui assurera le meilleur rendu, car sa formule optique est calculée pour rendre au mieux les plus fins détails en photographie rapprochée. Enfin, deux types d’objectifs particuliers sont également envisageables : les objectifs à bascule et décentrement (Tilt-Shift), permettant notamment d’augmenter la profondeur de champ en prise de vue rapprochée par des mouvements de bascule, et les objectifs spécialisés comme le Canon M-PE 65mm, calculé pour atteindre des rapports de reproduction de 5:1 sans accessoire additionnel.

Mettre en place la lumière : Flash, lumière continue...

Vous avez le choix pour constituer votre éclairage entre la lumière continue et les flashes. Voici quelques réflexions pour vous aider à choisir : le principal avantage de la lumière continue (des spots Dedolight par exemple) est que vous voyez directement l’effet du placement de vos sources de lumière. Vous travaillez ainsi plus confortablement en voyant directement l’effet de l’éclairage. Vous pouvez également adapter de nombreux accessoires (boîte à lumière, nez optique…) sur les spots. Par contre la latitude de réglage de puissance est faible, la durée de vie des lampes relativement courte, et certains systèmes vont significativement chauffer votre studio. En travaillant au flash, vous aurez une réserve de puissance suffisante pour toutes les situations. Quelque soit la marque vous aurez accès à un large choix de façonneurs de lumière (boîtes, snoots, strip, volets, grilles...). L’inconvénient est bien entendu que vous ne pouvez vous rendre compte des effets de lumière qu’au travers de l’usage des lampes pilote de vos flashs, qui ne restituent pas avec précision le rendu final. En numérique vous avez le loisir de prendre autant d’images que vous souhaitez, il est donc facile de faire des prises de vue pour régler vos différents flashs.

Prise de vue

Réalisez si possible vos prises de vue en format raw (CR2 chez Canon, NEF chez Nikon, FFF chez Hasselblad). Cela vous assurera de garder la meilleure qualité d’image jusqu’à vos opérations de retouche. Vous travaillez en numérique, n’hésitez pas à faire de nombreuses prises de vue, en déplaçant vos éclairages, en modifiant leur intensité, en les façonnant différemment, de manière à saisir la meilleure image possible. Je vous conseille également de réaliser vos prises de vue avec votre appareil connecté et piloté par un ordinateur. Cela est possible avec pratiquement tous les appareils, qui sont en général livrés avec une solution de contrôle à distance (EOS Utility chez Canon ou Phocus chez Hasselblad). L’avantage est que vous voyez directement le résultat de la prise de vue sur l’écran de l’ordinateur. Vous pouvez faire les premières retouches directement pendant le shoot. La visée sur écran est plus confortable que la visée directe dans le viseur d’un reflex. L’écran de l’appareil n’est pas non plus suffisant en terme de précision et de luminosité. Il est également parfois difficile de passer l’oeil dans le viseur, quand vos flashs sont très proches derrière l’appareil. En shootant connecté et en liveview, vous faites le point de manière plus précise, vous voyez le résultat en grand, et vous ajustez en fonction. Pour le reste, n’oubliez pas de contrôler en shootant les niveaux sur l’écran de l’appareil. Si possible vérifiez également les zones sur/sous exposées pour éviter de perdre de la matière dans les hautes lumières (image cramée) ou de boucher les basses lumières (image enterrée). Sauf effet particulier, vous devez essayer d’obtenir une image qui aura de la matière dans les basses comme dans les hautes lumières. Vous affinerez ensuite au moment du développement et de la retouche.

Sélection et développement des fichiers bruts

Examinez vos fichiers bruts avec soin, à l’aide de votre logiciel préféré, par exemple Lightroom ou Bridge. N’hésitez pas à passer du temps à sélectionner vos images, en zoomant à 100%, pour retenir celles qui présentent le meilleur rendu et/ou le meilleur potentiel en retouche.
Pour le développement des photos que vous avez sélectionnées, utilisez le logiciel vendu avec votre appareil (CaptureOne chez Phase One, Phocus chez Hasselblad) ou l’incontournable Camera Raw à installer avec Photoshop. Le but du développement est d’obtenir une image la plus neutre possible, en évitant les contrastes trop forts. Attention, si vous développez plusieurs images à assembler, par exemple les différentes parties d’une montre, pensez à enregistrer vos réglages de développement de la première image et à les reproduire pour développer les suivantes. Vous éviterez ainsi les dérives chromatiques ou les différences de rendu d’une image à l’autre. Les principaux réglages que vous devrez utiliser, par exemple dans Camera Raw, sont la température de couleur, pour neutraliser votre image, l’exposition associée à la récupération (pour récupérer les hautes lumières trop claires) et au réglage de lumière d’appoint (pour éclaircir une zone trop dense). Manipulez le curseur des noirs pour faire monter les noirs sur les parties correspondantes de votre image (le contour du cadran par exemple). Réglez enfin la luminosité et le contraste pour obtenir une image bien contrastée, tout en veillant à conserver un histogramme fourni, des hautes lumières aux ombres les plus denses. Recadrez également votre image si nécessaire pour enlever les éventuels supports ou réflecteurs présents dans le cadre.

Retouche avec Photoshop

Blanchissage du fond et détourage

Commencez la retouche en dupliquant l’arrière-plan, afin de conserver toujours la version originale de votre image. Enregistrez votre fichier de travail au format .PSD, car vous allez ajouter de nombreux calques ! Vérifiez la blancheur du fond en ouvrant la boite de dialogue des niveaux via [Ctrl]+[L]. Maintenez la touche [Alt] enfoncée et déplacez le curseur situé à droite pour faire apparaître à l’écran les zones qui ne sont pas blanches. Ramenez le curseur vers la gauche jusqu’à obtenir un fond parfaitement blanc. Détourez ensuite les éléments gênants à l’aide de la plume en créant un nouveau tracé. Si la plume n’est pas l’outil le plus intuitif de Photoshop, c’est probablement le plus précis et le plus performant pour le détourage en bijouterie/joaillerie. Transformez votre sélection en tracé, ajoutez un contour progressif de quelques pixels puis remplissez la sélection de blanc pour faire
disparaître le support.

Nettoyage

Un point clé en retouche de bijoux est le nettoyage des pierres précieuses et des parties métalliques. En effet, lorsque vous photographiez un objet de très près, même si vous le nettoyez avant le shooting, il reste toujours des salissures, des poussières, des rayures, des griffures, et éventuellement des traces de doigts ! Mes outils favoris pour le nettoyage sont l’outil Pièce [J] et l’outil Correcteur de tons directs. Le fonctionnement du correcteur de tons directs est très simple. Vous réglez le diamètre du pinceau, puis vous l’amenez sur une zone à retoucher, et vous cliquez. L’outil va automatiquement calculer, en fonction des zones avoisinantes, la couleur et la texture à donner à la zone à corriger. Cet outil fonctionne très bien pour les poussières et rayures sur les zones d’aplat (la lunette de la montre par exemple). Pour les zones plus complexes, utilisez l’outil Pièce. Sélectionnez la zone à corriger, comme vous le feriez avec l’outil
Lasso, vérifiez que le bouton Source est bien coché dans la barre d’options en haut de l’écran, puis cliquez et glissez la zone à réparer vers une zone propre. Vous visualisez en direct l’effet de l’outil. Relâchez le bouton de la souris pour appliquer la correction. Cette étape prendra du temps. C’est la règle en matière de retouche bijouterie/joaillerie, il faut beaucoup de temps en retouche pour obtenir des images parfaites, exemptes de défauts.

Bracelet

Une partie importante à retoucher en matière de montre est le bracelet. Il reste en général un peu terne à la prise de vue, alors qu’il doit sortir contrasté et texturé (pour un bracelet cuir ou croco) à l’issue de la retouche. Pour obtenir un bon résultat, vous pouvez détourer le bracelet, lui appliquer un calque de réglage Luminosité/Contraste (augmentez le contraste), puis travaillez à l’aide des outils Densité + et Densité - pour créer un éclairage spécifique qui le mettra en valeur. N’oubliez pas d’appliquer les mêmes effets et les mêmes réglages aux deux parties du bracelet !

Boite

Commencez par enlever les reflets gênants sur la boite et sur les fixations du bracelet. Je vous propose pour cela l’utilisation de l’outil Tampon [S]. Utilisez l’outil Tampon en maintenant la touche [Alt] enfoncée puis en cliquant sur la zone cible (la zone propre que vous souhaitez utiliser pour masquer les reflets gênants). Cliquez ensuite sur le reflet à masquer, et déplacez par cliquer-glisser jusqu’à masquer l’ensemble du reflet. Vous remarquez que la zone source, symbolisée par une croix, se déplace en même temps que vous peignez le reflet. N’hésitez pas à changer régulièrement la zone source et à faire varier le diamètre de la brosse en fonction de la taille de la zone à réparer.

Cadran

Le cadran est également un point clé de la montre, il lui faut un rendu impeccable. Comme indiqué au chapitre Prise de vue, le cadran a été éclairé d’une manière spécifique, pour faire apparaître sa texture originale striée. Les photos du cadran ont été développées avec les mêmes réglages que la photo de la montre entière. Sélectionnez les parties du cadran à l’aide du Lasso ou du Rectangle de sélection, puis insérez-les dans l’image finale par copier-coller. Ajustez la position du cadran en baissant l’opacité du calque (50%) et en le déplaçant avec l’outil Déplacement ou les flèches du clavier. Ajustez sa taille avec une transformation [Ctrl]+[T], en maintenant la touche [Maj] enfoncée pour ne pas déformer le cadran. Créez ensuite un masque de fusion, que vous allez peindre en noir pour masquer les zones superflues. Astuce : comme vous le voyez sur l’image, réglez l’heure de la montre sur 10h10, c’est une convention en matière de photographie horlogère professionnelle.

Brillance générale et enregistrement

Une fois l’ensemble de vos retouches effectuées, ajoutez un calque de réglage Luminosité/Contraste sur l’ensemble de l’image. Il vous permet d’ajuster l’ambiance générale de l’image. Dans notre exemple, nous avons abaissé le contraste et légèrement augmenté la luminosité. L’avantage du calque de réglage est que vous pouvez modifier ses réglages autant de fois que vous le souhaitez sans altérer la qualité de l’image. Enregistrez votre montage final en .PSD, puis aplatissez l’image ([Maj]+[Ctrl]+[E]) avant de l’enregistrer sous dans le format de destination (TIF en haute définition pour l’impression, JPG en basse définition pour la transmission web).

Conclusion

Vous l’aurez compris tout au long de cet article, la photographie en horlogerie/joaillerie est un domaine particulier, qui fait appel à des techniques de prise de vue en studio, et à des techniques de retouche minutieuses. Cela n’en reste pas moins un domaine passionnant, et une quête permanente de l’image parfaite ! Merci à la société Tempus Paris (http://www.tempus-paris.fr) pour la mise à disposition de la montre.

Références

Le site du magazine .PSD : http://psdmag.org/fr

Tempus Paris, créateur de montres : http://www.tempus-paris.fr

Adobe, l'éditeur de Photoshop : http://www.adobe.com/fr/

Vous recherchez un photographe en bijouterie et horlogerie : contact@pascalcurtil.com

 

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